【云端摄影培训·第一期】小白0基础单反入门教程 | 野马制

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   现在基本上已经是“全民单反”的时代了，有很多买了单反的朋友，不会操作使用，一直闲置在家没怎么用，这一期的教程只针对0基础的小白单反入门的教程，用最简单的，最好理解的方式来学习单反。

单反基础介绍

单反数码相机指的是单镜头反光数码相机。

单反入门教程使用

拍好一张照片首先要了解的就是曝光。

我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体得到适当的曝光。而所谓的曝光，就是在一定的时间内，让感光体受到一定光量的投射。

曝光的计算方式为：
曝光 = 光量（光圈容许进入的光线强度）X 时间（快门允许进入的时间长短）
也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的，还有感光度的大小和格外的曝光补偿。

简单来说，曝光由4部分组成：

光圈，快门，曝光补偿，感光度（ISO值）

光圈控制进光量。

快门控制进光时间。

曝光补偿控制曝光模式。

感光度（ISO值）则是在控制感光元件对光的灵敏度。

了解了这4样东西，单反就算正式入门。

光圈1

   光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时光线的亮度。当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大；若只需要少量光线曝光时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。

   光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆，是用来控制拍摄时，单位时间的进光量，一般以ｆ／5、Ｆ5或1：5来标示。以实际而言，较小的ｆ值表示较大的光圈。

      f/1是进光量最大的光圈号数，光圈值的分母越大，进光量就越小。通常一般镜头会用到的光圈号数为f/2.8～f/22，光圈值越大的镜头，镜片的口径就越大，相对提高其制作成本跟难度。

   光圈与进光量的关系，除了考虑进光量之外，光圈的大小还跟景深有关。

   景深是物体成像后，在相片（图档）中清晰的程度。光圈越大景深会越浅（清晰的范围较小）、光圈越小景深就会越长（清晰的范围较大）。

   简单来说，光圈就是单反镜头中控制进光量的。

   光圈值越小，光圈越大，镜头进光量越多，景深越浅，虚化越强。

   光圈值越大，则反之。

   如下图所示：这是光圈值 f1.8 的镜头拍的，除了对焦的人这个平面是清晰的，也就是景深很浅，后面的背景都虚化成点点光了。

   这个就是个大光圈拍出来的效果。

   我们一般拍人像，背景虚化大，凸显效果强。

但是如果我们需要拍风景风光，就需要小光圈，因为希望得到大景深，也就是整个风景纵深都是清晰的，而不是单单的在一个小的景深内清晰。

如下图所示：

光圈大小对比说明

左图小景深，右图大景深

光圈大，小景深的照片，只有焦点部分才会清晰显示，景深外的地方显得十分模糊；

光圈小，大景深的照片，所有景物都显得十分清晰，两者体现在画面中效果完全不一样。

下图是光圈值F2.8（光圈最大）到F16（光圈最小）的对比图

一般会影响到景深长短的原因，一共有3种方式：

1.光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长
   在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。

2.镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长

   在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅（虚化效果大）。而使用广角镜时，景深就会变长。

3.距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长

   在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅（虚化效果大）。离被摄体越远时，景深就会越长。

快门2

   快门是相机中的一个机械装置，借由控制快门的开关速度，来决定底片接受光线的时间长短。也就是说，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光线进入的时间长短，这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」。

   快门以「秒」作为单位，它有一定的数字格式，一般在相机上我们可以见到的快门单位有：

B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000

   上面每一个数字单位都是分母，也就是说每一段快门分别是：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）等等。

   B指的是慢快门Bulb，B快门的开关时间由操作者自行控制，我们可以藉由快门按钮或是快门线，来决定整个曝光的时间。

   前面我们提到光圈决定了景深，快门则是决定了被摄物的「时间」。当我们拍摄一个快速移动的物体时，通常需要比较高速的快门，才可以抓到凝结的画面，所以我们在拍动态的画面时，通常都要考虑可以使用的快门速度。

有时我们要抓取的画面可能需要连续性的感觉，像是拍摄像是丝缎般的瀑布或是小河时，就必须要用到速度比较慢的快门，延长曝光的时间来抓取画面的连续动作。

我们来看两张图

第一个图就是长时间快门曝光下的车道，第二个图就是一瞬间快门下的车道。

我们看到的长曝光下的星空也是这个原理。

快门曝光就是就是在这个时间内进入镜头的画面。如果是运动的物体就会变成流线型，静止的物体不变。比如下面画面，曝光时间设置在2s，2s中四周的人都在走动就是运动物体，被拍摄的主体不动，就是静止物体。

   除了「时间」之外，快门也决定了我们拍摄的稳定度，一般以手持相机拍摄来说，快门必须要高到一个值，拍出来的画面才不会晃动，这个能拍出稳定画面的快门速度，通常称之为「安全快门」。

安全快门有一个简单的计算方式：

   1 / 使用的镜头焦距 = 安全快门

   如果我们现在使用50mm的镜头拍摄，那么能让我们拍出清晰相片的安全快门就是 1/50 ，大约是 60 的快门。如果使用了200mm的镜头，那么安全快门就要提高到1/200大约是250的快门。由此可知，焦距越广的镜头安全快门就比较低，但是长焦距的镜头所需要的安全快门就高许多。



   在半画幅APS-C中，安全快门的转换。

曝光补偿3

   曝光补偿，指的是当我们完成测光，设定光圈快门之后，因应环境光线的变化，对曝光作加减的额外设定。

   曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右。

   在前面，我们讨论过相机的测光系统。在一般环境下，光线比较单纯，以相机内建的程序测光，就可以拍出不错的照片了；可是在光线变化比较大的场合，相机在测光时会发生误判，这时拍出来的照片不是太亮、就是太暗。
   为了让拍摄者可以快速的对曝光量作调整，而不需要重新去设定光圈快门，于是就设计了「曝光补偿」这样的机能，只要简单的选择要「增加」或是「减少」曝光量就可以了。

   正确调整EV值：在过曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落等）调低曝光值，即使用EV—（负补偿）；在曝光不足的场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等），调高曝光值，即使用EV+（正补偿）。

   但是如果拍摄白色物体时：比如雪地，白墙等。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以曝光太强，则会自动调低曝光。

   即在特殊情况下，是“白加黑减”。理论只是做参考知识，最重要的是实践的时候，根据实际情况来调曝光。

感光度4

   感光度，简称ISO，它的意思就是对光线的敏感程度，也就是胶片上化学元素对光线的反应速度。感光度，也叫做感光速度。

   在传统摄影时代，感光体就是底片，而在数码摄影的时代，相机则采用CCD或是CMOS作为感光原件。感光度越高（也就是ISO值越高）时，拍摄时所需要的光线就越少，感光度越低时，对拍摄时所需要的光线就越多。
      一般我们常见的ISO数值有： ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600

   当ISO的数值越高时，感光度就越强。感光度越高，意味着曝光最终画面所需要的光线越少，所以，ISO1600的胶片，比ISO100所需要的光线少，快门速度就可以设置更高，特别是在抓拍动态物体时候，很有用。

   但是，并不是感光度越高越好，由于物理特性，感光度高的胶片，拍下画面后，冲洗后画面颗粒非常的粗，在人们看来，显得很脏，很粗糙，而低感光度的胶片，则画面细腻程度高的多，给人一种精致的感觉。这种颗粒，在数码相机里，称作噪点。

所以，我们来用感光度调节曝光时间的时候，要控制好度。

下图就是光圈对应的光圈值，快门速度，感光度的对比照。

单反的曝光对焦模式

测光区域1

平均测光将整个画面的现场光作平均计算，然后求得中间灰值。

点测光只截取画面中央约3％～5％的范围作计算，求该点的中间灰值，这对复杂环境光的拍摄相当方便。

每一家像机厂商都会研发出自己独特的分区测光方式，来因应各种不同现场光的曝光计算，这些测光程序会依据环境的不同作变化计算，求出最适合的曝光量

手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。

AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。

   总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

对焦误区

   单反摄影时，对焦很关键。现在基本上单反都有自动对焦功能。但有些时候，会发现自动对焦不准了。

   为了帮助初学摄影的朋友可以拍出清晰的照片，在这里我们特别列出了一些在对焦时，容易发生的疏忽和错误。只要在拍摄时仔细的注意下面的一些情况，就可以避免失焦或是焦距偏移的情况发生。

1.反差低的环境

   反差低也就是颜色亮度对比弱的环境，比如把焦点定焦在一面反差弱的白墙或者天空上，就会聚焦不上。

   基本上，自动对焦的系统通常是利用环境中的反差，经过运算合焦后，来达成自动对焦的目的。这样的设计在拍摄环境反差比较低时，就会发生对不到焦的情况，很难达成合焦的动作，也就是一般常说的「迷焦」。

解决方法：在反差低的环境对焦时，可以将对焦点移到同样距离内反差比较大的物体，完成对焦的动作之后，再将镜头移回至我们要构图的范围中。在进行这个动作的时候，完成对焦后记得要先锁定焦点，以免重新构图时又失去了已经对好的焦距。一般的相机要锁定焦点，采用的是半按快门的方式，其它较复杂的设定可以参阅相机的说明书来设定此动作。

2.低亮度的环境

   在亮度比较低的拍摄环境，也很容易产生迷焦的状况。

   一般相机所设定的自动对焦，在环境上有一定的亮度限制，低于这个限度时，自动对焦就会丧失它的功能。现在的数码单反相机大多有对焦辅助灯的设计，在光度不足时，对焦辅助灯会自动发光来协助对焦。不过这个小灯通常功率不强，能帮助照射的距离有限；另外，高阶的数码单反相机通常也没有对焦辅助灯的设计。

解决方法：在低光度拍摄时，另外加装外部闪灯。功能比较齐全的外部闪灯都有功率更强的对焦辅助灯功能，甚至能投射会造成反差的红光来帮助对焦。另外一个方法是使用手电筒或其它的外部光源来照射，帮助对焦可以顺利完成，要不就是干脆改用手动对焦，以自己的眼睛来确认。

3.对焦点不在中央

   当对焦点不在中央时，我们必须先在画面里的焦点对焦，然后再重新构图。

进行这个动作的时候，常常会因为疏忽，而在重新对焦时让焦点跑掉，对到不是我们原来预设的位置。

解决方法：在上面第1点「反差低的环境」中，有提到利用半按快门来保持原先锁定的焦点，一般在拍摄时我们很容易因为疏忽，而忘记去做这样的动作。所以养成半按快门的好习惯，在重新构图时才不会有焦点跑掉的情况发生。

   此外，有的相机还可以设定其它的按键作对焦，快门钮则专门执行测光及按下快门的动作。这样的设定也可以避免跑焦的情况。

4.被摄体是处在连续移动的状态

   当被摄体处在一个连续移动的状态之下，我们在对焦完按下快门之前，可能因为被摄体已经离开了拍摄的位置，而发生失焦的情况，像我们在拍小朋友嬉戏的画面时，就很容易发生这样的情况。

解决方法：可以利用相机本身的「连续对焦功能」，将对焦选项切到这个位置之后，相机就会自动对移动中的被摄体，持续地做对焦动作，一直到快门被按下为止。当然这个功能也并非是万灵丹，当相机本身的连续对焦功能不够强悍时，偶而也会有抓不到焦点的情况发生。

   如果相机的连续对焦功能不尽理想，那么拍摄者不妨改成手动对焦，顺便训练一下自己对焦的速度跟能力。

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