旅行丨诺邓古村,千年不改名

沙溪作为盐马古道上的重镇，并不产盐。要寻盐井，得往它的西南方向，向山里去。它比沙溪还要古老，它的名字甚至千年来就没变过。它就是盐井古村诺邓。

爱玩的人，不一定知道诺邓；但好吃的人，大多知道诺邓。2012 年，《舌尖上的中国》开播，第一季第一集“自然的馈赠”中，就介绍了诺邓的火腿和古井盐。在这部口碑炸裂的美食纪录片隆重介绍诺邓后的 11 年，我俩终于来到了这个藏于深山的古村。但诺邓并没有随着纪录片的热播而爆火，它只是进入人们的视野，从深山里那个不为人知的名字，开始被更多人知晓。我们眼前的诺邓，宁静依旧，质朴如初。



整个村子依山而建，一条诺邓河把村子分为南北两边。高的是北山，低的是南山，山谷低处，诺水河畔，便是已有千年历史的古盐井。

我们准备把最重要的古盐井留到最后参观，先爬坡上坎，去村里逛上一圈。先去较高的北坡，还是较低的南坡？蟋蟀头的选择，当然是南坡。往南坡走，首先拜会的是龙王庙。




其他地方祭龙王，都是祈求龙王下雨，以求风调雨顺。诺邓却相反，祭龙王是为了求龙王少下雨。
因为只有雨水少，盐井的卤水（即咸井水）才有较高浓度，才能熬出更多食盐。
诺邓的龙王，不再是喷水的龙王，而被称为“卤脉龙王”，据说不仅主管诺邓的盐井，还管着云龙县的其余四个盐井：天耳井、大井、石门井、雒马井。此五个盐井，被习称为“五井”。


民间求龙王，官府设官衙。明代时，朝廷便在诺邓设“五井盐课提举司”，专门对盐业进行控制和管理。传说龙王喜欢看戏，所以诺邓特地在龙王庙前设了一个古戏台，每年正月，村民都会请戏班在此唱戏，一唱几天，以求龙王高兴了，村里便会“卤旺盐丰”。


拜完龙王庙，沿着唯一的一条石板路往山坡上走。


一头正在卸木头的的骡子却挡了我们的路。我们不急着绕过去，反倒饶有兴致地在一边看着。这年头，村里还用木柴生火？现在公路不是已经通到山脚下了吗？





要知道，这可是实木呀，想想现在实木家具的价格。正巧，附近一家的灶台在煮盐，大铁锅里的卤水咕噜咕噜冒着泡，大妈一把一把往灶下添着柴。
经过大妈允许，我好奇地用勺子去锅里翻搅了一下。

大妈说，这几年卤水淡了许多，得煮 3 天，才能熬好一锅盐。

问她为何不用炭而用木柴？她说，炭要用钱买，山里拣的枯木不要钱。山里拣拾的枯木，一捆捆用骡子运回来，煮饭也煮盐。时间倒回千年，古老的生活方式，似乎变化不大。
诺邓，就如静止在时间里一般。


我对诺邓的好奇，愈加浓厚，急着往前走。蟋蟀头却不慌不忙在给一个小朋友拍照。

她是大妈的小孙女，喜欢唱歌喜欢拍照。我们在和大妈聊卤水时，她就在一旁哼哼唧唧，着急地要把我们的关注，全部再重新拉回她的身上。

蟋蟀头不急着走，她却想跟我们走。对她来说，山里还是太安静了吧，只有她一个人的歌声，肯定不够。
我们还是继续往前走了。临走时告诉小姑娘，千万别跟陌生人走。
路左边一个平平无奇的土房子，墙上的铭牌上却写着一个霸气的名字：万寿宫。


牌子上关于万寿宫的介绍，无比简洁：“元代为江西会馆，明代改为寺庙，现存古诗碑”。

我好奇，白族聚居的深山，怎会有江西会馆？
后来看了书才知道，元代时，诺邓的盐业曾由江西商人经营，聚集在此的江西人因此修了会馆。明代时，会馆改成寺庙，一度叫“祝寿寺”。
现在呢？我们想进去看看，紧闭的木门上却挂着一把锁。

斜对面一家民居的大门却敞开着，我们走进去，那位坐在沙发上的大爷不仅欢迎我们参观，还回答了我们对万寿宫为何关门的疑问：“以前是由一个老人守着，她去世后，儿子忙不过来，便干脆把门锁上了。”


“你可以帮忙管理呀！”这次，大爷只笑，却没回答我的问题。我后来才明白，这里虽然许多房子是历史遗迹，却都因历史缘故而成为个人私产。大爷当然不能管理别人家的私产。
继续往前走，发现村里人家的大门几乎都敞开着，任你进去。我们轻手轻脚地走进去，像走进一段段尘封的岁月。普通的大门，有了门楣上那四个大字，立即不普通了。


这一户，只看门前那少有的平地，就知道不是普通人家。这个民宅被称为“贡爷院”，因贡爷家世代都是贡生而得名。贡生是古时地方推荐到国子监读书的本地最优秀的秀才，相当于现在各地保送到清华北大的保送生。


贡爷院里是随坡地走势而建的台梯式四合院，现在住着几户人家。






门廊里悬挂的火腿，让我俩几乎叫了起来，百闻不如一见啊。

如果好奇火腿上大片的白色霉斑，可以再复习一下《舌尖上的中国》的解说词：“海拔1800米的河谷渐渐温润起来，上千条诺邓火腿开始长霉，这种霉菌存在于火腿的整个深度发酵过程，藏匿在深山里的美味正在慢慢生成。”

走过这道小桥，我们便从南坡来到北坡。


北坡比南坡陡峭了许多。走到北坡高处，再看南坡的民居，灰瓦红墙，绿意簇拥中的古韵。


明清以来，诺邓受道教影响很大。这曾经是清末民初一位道长的家宅，诺大的院子在诺邓村独一无二，现在则是村委会，非常适合村民开会。

正屋前还有一个普通民居都不会有的庭前月台，那是道士作法的庭台。看来诺邓村民为了井盐丰厚，不仅拜龙王，也会求道士。从道长家出来，有两条路，如果沿平坦的小道往山下走，可以一直走到诺邓河边的古盐井，这一段可以说是全村地势最平缓的地方。我们的选择是，沿着陡峭的石板路，继续往上走。

直走到这棵遮天蔽日的古树下，它裸露在外，盘根错节的树根比我都要高，不看路牌也知道，大青树到了。它是诺邓村的地标之一，村里人说，它已有600多岁。




600 年前，还是明朝，但那时的诺邓比现在热闹得多。再往前，2000 多年前，汉武帝时期，诺邓的古盐井就开始产盐。但那时它叫“比苏”。
唐朝时，“比苏”改了名，开始叫“诺邓”，这个名一叫就是上千年，再不改名。关于这个名字，有史书为证。公元862年，唐代樊绰在《蛮书》里记道：“剑川有细诺邓井”。
到了明朝时，诺邓的盐业已经非常发达，长长的石板路，穿山越岭，向四方延伸。东到大理、昆明，西走腾冲 、缅甸；北连丽江、西藏，南至临沧、耿马。
浩浩荡荡的马帮，驮着诺邓盐，奔向四方，再载着米粮、百货土产，满载而归。公元 1383 年，明朝廷将“五井盐课提举司”设于诺邓。明嘉靖时期，“五井盐课提举司”一年上缴的盐税高达 38000 多两银子，相当于现在的 7600 万元人民币。
后来，提举司外迁，这里就变成了黄氏家族的私宅。

怎么会是黄氏家族，而非诺氏，或者邓氏家族？看“诺邓”的村名，我原以为村里是以“诺”和“邓”两大姓氏为主。其实不然。
但最初的故事，和我想像中一样。传说，最早发现和开发诺邓盐井的是姓诺和姓邓的两个牧民。他们在渗出盐卤的地方放羊，羊群争相舔食盐渍，引起两个牧民的注意，因而发现盐泉。于是，诺氏和邓氏族人开始聚集一起，取卤制盐，逐渐形成村落，并以“诺邓”给村落命名。
明代以后，邓姓族人已从诺邓村消失无踪。反倒因为有越来越多的外来人定居诺邓，而有了更多姓氏，其中，又以黄姓、李姓居多。
公元 1466 年，福建人黄孟通到诺邓任五井提举。任职 9 年后，因辖区内顺荡井的盐税任务还未完成，他便留下孙子三人落户诺邓，自己及长子、次子、五子返回福建原籍。至清嘉庆年间，黄氏一族已发展壮大至 145 户。这样看来，提举司搬离后，曾经的提举司衙门变成黄家私宅，倒也是顺理成章。
现在，门楣上方还刻有“奉直大夫五井提举黄孟通”的文字，下面的匾额则刻着“世大夫第”。


提举司衙门的西北面，是进士家，依旧是黄氏家族的宅子。


黄氏一门出了两位进士，五位举人及上百名秀才，这极大激发了村民的读书热情，对诺邓影响深远。但黄家后人显然不希望我们去打扰他们，直接用竹竿拦住。

如果继续往上走，还有玉皇阁、文庙武庙。村民说，走过去挺远，蟋蟀头马上顺竿爬，“挺远的，我们别去了。”

于是下山。走到“台梯子”集市时，很难相信，这样的陡坡曾经是集市。但没办法，诺邓就是挂在山坡上的村庄，即使坡陡路窄，也并不影响盐业发达的这里成为热闹的集市。每月的农历初一、初八、十五、二十三，便是诺邓的集市日。
集市上的商品丰富得超乎想像：大理洱源的乳扇、剑川的木雕、弥渡的红曲米、保山的大米，缅甸的水火油、洋布。。。只要马帮途经，便会带回商品来这里交易。
不过，那都是过去的岁月了。


现在，时尚也走进了古老的诺邓。台梯子集市下方，几个月前开了一个咖啡馆。


我们进去喝了一杯咖啡，和老板娘闲聊几句。咖啡馆里所有东西，都由山下驮上来，想想也是不易。诺邓不仅有咖啡馆，也有客栈，而且不止一家。
实际上，自诺邓在《舌尖上的中国》亮相后，村里便开始旅游开发，陆续有人过来，将古宅改建成客栈，但期待中的旅游热潮却并没有到来。




虽然距离大理古城只有 2.5 小时车程，任凭大理人山人海，诺邓自是寂寞于山间。

下山还是比上山快，不一会儿，我俩已经来到山脚河畔的古盐井。这个 2000 年前开采的古盐井，不可思议的是，至今仍在出盐。


诺邓盐井有一大一小两个井硐，大井硐是淡水井，小的那个才是咸水井。



井口之下，有着复杂又巧妙的汲卤系统和汲水系统，两个系统相互独立，彼此分开，以有效分开咸水与淡水。

井房的墙壁上有对古盐井的详细介绍，看完后才知道，要从盐井里取卤水，远比我们想像中要复杂。不得不佩服诺邓先民的聪慧。
在诺邓村里逛完一圈，发现真正受惠于《舌尖上的中国》的，还是那两位在片中出镜的老黄父子。

他们不仅出了名，还在村口的河边，那块平坦的宝地，开了餐厅与客栈。



吃完饭的游客，还会顺便再买点他们做的火腿。一小袋 120 元的火腿，并不便宜。但说起来，毕竟他俩是由《舌尖上的中国》认证，游客会认为，只有老黄父子做的火腿，才是最正宗的诺邓火腿。再回看一眼诺邓，翻滚的云层下，独自静寂的古村。


很自私的想，游客还是少点好。