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标题: 高海拔、大风、低温...克服一切只为觐见“银白色女神”丨自驾地理 [打印本页]

作者: 自驾地理 时间: 2020-6-19 06:54
标题: 高海拔、大风、低温...克服一切只为觐见“银白色女神”丨自驾地理
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-这是自驾地理的第 8 篇作者投稿-

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李珩摄影师弘毅传媒合伙人、星球研究所签约摄影师。85后，曾经想当一名好建筑师，2013年却放下鼠标，扛起相机。

能想象

这样一个长镜头有多唯美吗？

“

由海平面开始，顺着江河入海口逆流而上，越过下游的平原，再穿过上游的峡谷，告别沿岸的一座座城市，一片片森林，纵览世间万物。

再跟着上升的海拔抬起视线，水流愈加纤细，愈加清澈...最终，这滋养万物的生命之流，止步在了雪域高原的冰峰之下。冰川，在这里垒起一堵高墙，再往上，则是一望无际的雪白与虚无，就像世界至此便到了尽头…
”

想象不了也没关系

“冰川猎人”李珩

今天将在这个炎炎夏日

为我们打开一个冰凉的奇境世界

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西藏山南和日喀则境内的喜马拉雅山脉，雪峰林立，也孕育出不计其数的冰川。

在藏族人眼里，每一座雪山都是一位神灵，除了那些专业的攀登者，高高在上的山神对于大多数人来说，只能远远仰望。

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但那探入山谷中的冰川，就像神灵拂入凡间的衣袖，让凡人也能受其恩泽，顶礼膜拜。

原本对冰川景观没什么概念，直到2015年夏天，从川藏线上西藏，路过然乌湖附近，偶入一座叫“仁龙巴”的冰川。

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▲仁龙巴冰川

踏上巨大的白色冰舌表面的那一刻，我就知道，这是属于处女座的极致风景：一眼望去只有蓝与白这两种颜色。

白色是蔓延至视线尽头的冰川表面，蓝色是头顶的天空以及冰缝里的幽光。风在这里静止了，耳蜗里只剩下低频的嗡鸣。

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▲除了自己，四野里没有一丝生命的迹象，仿佛身处于异星世界…

自此之后，对冰川的痴迷便一发不可收拾。

2016年冬天，我伙上几个同样常居于冰川大本营-西藏的好友，在一个清透的晴天里出发，目标是日喀则境内的喜马拉雅山脉北麓。

高海拔、大风、低温...我们将克服这一切的一切，只是为了，遇见世界的尽头。

曲登尼玛冰川

听着歌儿开着车，我们一行三人从拉萨出发，向西至日喀则的江孜县，再向南去康马亚东方向。

过康马县城不久，就能望见喜马拉雅山脉的雪峰从路旁的低山后面升起，由东向西列队高耸着。

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▲喜马拉雅雪峰

我们去的第一座冰川叫曲登尼玛冰川。从岗巴县城沿西南方向的一条土路直直往雪山开。

穿过一片平缓荒芜的谷地，快到雪山脚下时，大地裂开一道口子，为我们打开了通往圣地的入口。

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▲曲登尼玛冰川所在山谷

公路止于冰川湖前的冰碛堆下，朝觐冰川的最后一段路用徒步的方式去完成似乎更有一种仪式感。

徒步的小路坡度不大，但在海拔5000米之上行走，每一步踩下去都需要心肺保持大功率运行。

气喘吁吁爬上一个土堆，忽然，冰川就这样毫无预兆的乍现在眼前。

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▲蓝色的背景前，雪峰显得至高无上，几道曲线勾勒出雪山腰间柔美的大雪坡。

在这雪坡之下，锻造了千万年的自然之力，具象为气势汹汹的冰舌，越过雪线奔流而下，最终止步于山谷中的一湖碧蓝，化为一堵挡在世界尽头前的白色高墙。

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走到湖边，我们与冰川就只隔着这一公里的湖面。湖面已经封冻，凝固的碧色下面，冰裂声此起彼伏，像是战场上密集的枪声，又像是摇滚演唱会上的迷之电音。

试探性走上冰面几步，却被脚下冰裂的声响吓得不敢往里走，生怕一失足就变成冰封的历史。

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飞起无人机，上帝视角下的冰川就是一条沉睡的巨兽，几公里长的脊背塞满山谷。林立的高大冰峰是它的棘骨，低沉的冰川崩裂则是它的鼾声。

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隔着湖远观冰川总是不过瘾，沿着湖岸往冰川方向走去，走的越近，冰川看的越真切。

临近冰湖的那面冰壁，散发着幽蓝的微光，上方冰塔林身上细密的纹路，让它们看起来更像一只只巨大的白色海螺。

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▲这些纹路是冰川的年轮，记录着冰川形成时的气候信息。以冰川的形成和运动规律，我们现在看到的冰川冰算得上是“老祖宗冰”了。

由于没有熟悉的参照物，我们很难估算冰川的真实尺度。

直到走在我前面的两位哥与冰川出现在同一个画面里，模糊错乱的尺度感瞬间清晰重建，伟大与渺小间的巨大反差震撼的我全身起鸡皮疙瘩。

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然而，大自然可能觉得我们对它的敬畏还不够真诚，决定给我们一个下马威。于是，没有一点点防备，一面冰壁，崩塌了。

开始是一声巨大的闷响，那是冰裂开的声音。当时我们正在欣赏岸边的浮冰，听到声音一抬头，正看见那坍落的数吨重的冰，慢动作一样向湖中砸去，冰与水相撞的爆裂声响彻山谷。

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目睹了这史诗级的一幕，我们被惊吓的只想跪舔了。

在大自然的洪荒之力面前，人类卑微的连渣都算不上。

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错噶布冰川

错噶布位于康马县城东南方向的一段喜马拉雅山脉，是中国与不丹的界山。

这段雪山没什么名气，人迹罕至，只有一座小村庄，但就在这短短50公里的山脉中，却发育着十几条大大小小的冰川。

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▲错噶布

错噶布冰川，是这个冰川聚落里最靠西，也最易到达的一条冰川。沿着边防巡逻线的简易便道，越野车能直接开到冰湖边上。

翻越冰碛垄的便道可真是便道，这条仅容一车通过的坡路，一侧是随时会滚落巨石的陡坡，另一侧就是悬崖，真是太刺激了！

按套路来说，翻过冰碛垄一般都会有绝美风景显现。果然，雪山、冰川、美湖闪亮登场，车内也是老套路，爆出一系列“哇、X、我靠”等简单粗暴的语气词。

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▲错噶布冰湖海拔4900米，湖形圆润，水色碧蓝，像是一颗品相上乘的绿松石镶嵌在谷底。

湖对岸，冰川从海拔5700以上的粒雪盆溢出，遇上山前的一道陡壁，倾泻而下，形成一面落差700米、宽度达1.5公里的冰川瀑布，这个宽度比著名的四川海螺沟冰川瀑布都更胜一筹。

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▲错噶布冰川

冰川瀑布的运动极为缓慢，肉眼基本觉察不到。虽然没有流水瀑布的动感，但却比流水瀑布积蓄着更为强大的气场。

湖的两岸过于陡峭，致使我们无法接近冰川，只能派无人机去看个究竟。

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飞机抵近冰川，巨大的冰体慢慢把镜头画面塞满，隔着屏幕都能感受到冰川咄咄逼人的气势。

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▲冰上布满深邃的冰隙，标示着冰川所经历的漫长岁月

镜头往上，冰川瀑布的顶部遥不可及，由“冰川制造机”粒雪盆推出的一座座大冰块摇摇欲坠，可以想见在冰川运动活跃的夏季，这里将会上演战场一样怎样惊心动魄的冰崩画面。

冰川后面雪山犀利的山脊线直刺苍穹，这片冰雪世界像是天空的最后一道防线。另一面，我宁愿相信那是无尽的虚空。

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无名冰川

在错噶布东面的山谷里有一条冰川，我们没有查到有关它的任何信息，就暂且叫它无名冰川吧。

无名冰川与错噶布冰川大概可以算得上同胞兄弟，它们发源于同一座主峰，但又分别流进两条山谷。

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冰川的终碛垄就堆在公路边上，也正是因为这个大土堆，让大部分路过的人不知道后面还会有个冰川的存在。

“望山跑死马”，在随时可能塌落的乱石堆里跋涉好久好久，一抬头，冰塔林还是依旧矗立在远方。

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从终碛垄到冰塔林一公里多的距离，我们走了一个半小时。但当我们灰头土脸的站在拔地而起的冰塔林面前时，都瞬间被眼前的景象震撼到呆若木鸡，觉得一路的摸爬滚打都是值得的。

肖哥亢奋的吟诗一首，然而我并没记住吟了什么，只记得他最后感叹了一句：还是用粗俗的词汇才能表达出我的真情实感…

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冰舌携着千军万马，从十公里之上的雪峰浩浩荡荡杀降而至，在平缓的谷地停下脚步，凝为一尊尊寒气逼人的雕塑，守卫着最后的圣地。

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我们沿着冰塔林之间的冰面胆战心惊的出溜进冰迷宫里。

高大如削的冰壁在两侧一一对峙，脚下到处是造型奇特的冰针冰芽冰蘑菇，这感觉就像走进了一个生长着冰基生物的奇幻森林。

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▲冰针

伴随着远处的一片山体滑坡的声音，一片烟尘腾起，像是冰川冲我们发出的警告：圣地请勿擅闯。

冰塔林深处错综复杂的冰缝和没有冻透的冰面也提醒我们适可而止。这次就此打住吧，也算是为下次的造访留个念想。

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回去的路上，我们开始意淫着给冰川起个名字，而我本着科学严谨的精神和世界大同的愿景，慎重的给冰川起名：康马2号冰川。

康马，是因为冰川是在康马县境内；2号，纯粹是为了让这名字看起来更有科技感…

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登上山坡，回头再望一眼冰川。

夕阳西下，山谷里越拉越长的影子慢慢覆上冰川，让原本光彩熠熠的冰塔林隐于黑暗。奇境之门缓缓合上，静静等待着下一位造访者前来叩门。

为什么要来冰川？

其实拍冰川很苦，条件合适的时候夜晚在冰川扎营，就经常会觉得头疼欲裂、睡不着、恶心，加上冰川又都在5000米海拔以上，非常非常冷。

简单地说，喜欢去登冰川就像很多人喜欢潜水、登山、滑雪一样，有一种“哦，原来世界还可以这样”的感悟。只不过去往冰川的旅程可能显得更苦逼一点，没有度假别墅没有美女烈酒，只有高反和晒伤的皮肤。

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▲相比于湖面扎营，牛棚的条件简直就是豪华标间了。

然而当看到冰川那一刻，那个熟悉烦心的世界离我好远，自己终于可以放心享受无人打扰的自由。

即使回到地面上重新加入挤地铁的人流里，心里也残留着小小的优越感：上一刻，我可是“the king of the world”…

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▲有一次夜晚赏冰川，我听到了几声空灵的悠鸣，可能是冰裂的共振吧，听起来还真有点上古神兽在低声吟唱的意思...

面对冰川，你所感知到的一切，以一种不可复制的形式存入你个人的大脑，变成别人想象不到的独家记忆。

去那里，不是为了征服，而是为了更好地敬畏。

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-冰川航拍-

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图文&视频丨李珩

编辑丨婉莹

互动话题：你见过冰川吗？一起聊聊那一刻的惊艳吧

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