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标题: 欧洲如书 ☆ 波黑，止战之殇叹过往，重整山河待再生（上部） [打印本页]

作者: 五仁月饼 时间: 2018-10-12 19:40
标题: 欧洲如书 ☆ 波黑，止战之殇叹过往，重整山河待再生（上部）
波黑是一个民族、文化、宗教交织混杂的国家，萨拉热窝被称为“欧洲的耶路撒冷”或“巴尔干的耶路撒冷”，是欧洲唯一一个清真寺、天主教堂、东正教堂和犹太教堂可以比邻共存的大城市。虽然历来战争不断，但战争后过的萨拉热窝，仍散发出独特的魅力。
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从贝尔格莱德开车去波黑，边界检查很严，波黑的警察把塞尔维亚人当贼看，我们在车上排队的时候，看到隔壁通道有几个塞族人，警察把他们的证件看了又看，然后要他们下车，打开每一件行李，直到我们通过了，他们还没能过，那种种族仇恨显然尚未消退。边界哨所挂着波黑的国旗，也挂着欧盟的旗帜，可见欧盟的影响力，这里使用的也是欧元。
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从塞尔维亚入境波黑的下一秒钟，就感受到了不同，公路的路况没有塞尔维亚平坦，路边稀稀拉拉的村庄，看上去没有邻国繁华。虽然波黑只有25公里的亚得里亚海海岸线，但是秀丽静谧的内陆风景足以让人沉醉。
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历史，回望方知始终
车沿着山路不停地转，终于在黄昏时分，看到山下一大片城区，无数清真寺的高塔，我知道萨拉热窝到了，。萨拉热窝，老一代中国人熟悉的名字，新一代中国人陌生的地方，从熟悉到陌生，欧洲剧变让我们的知识不断更新，近二十年的蜕变似乎又印证了千百年来这一地区不断变化的复杂根源，萨拉热窝到底是个怎样的城市，每个来到这里的人都会有不同的感受~
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提起萨拉热窝，对中国人来说可是如雷贯耳，曾公映过的那部电影——《瓦尔特保卫萨拉热窝》，在那个文化娱乐极其贫乏的年代，可谓是家喻户晓。
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公元395年，狄奥多西一世大帝挫败马克西穆斯后，在临终前将西方帝国和东方帝国的边界移到萨拉热窝附近。当时，萨拉热窝还只是个名不见经传的小镇。
因其重要的地理位置，15世纪40年代被奥斯曼土耳其帝国占领，其名字在土耳其语中意为“有宫殿的平地”；15世纪后期，强迫当地居民改信伊斯兰教，使部分居民成为穆斯林；19世纪末期归奥匈帝国。此后，就是人们所熟知的引发了一战、以及前南斯拉夫的历史了。
萨拉热窝，波斯尼亚和黑塞哥维那的首都，有“欧洲的耶路撒冷”之称。1914年6月28日，就是在萨拉热窝的拉丁桥上，塞尔维亚的年轻人普林西普，成功刺杀了曾统治整个奥匈帝国的费迪南大公夫妇，引爆了第一次世界大战。
1984年，涅槃重生的萨拉热窝成功举办了冬奥会。
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1992年至1995年，继二战以来最大规模的战争——波黑战争爆发，整个萨拉热窝被塞尔维亚势力所包围，整个城市如同人间地狱，也是现代战争史上时间最长的围困战。对萨拉热窝的围城自1992年下半年至1993年上半年间达到高峰，大量的罪行在这一激烈作战的期间犯下，城外的塞尔维亚军队持续对政府守卫军进行炮击，城内的塞族军队则控制了大多数的军事要地以及武器供给，塞尔维亚人同时在城内安排了狙击手，若干条街道在狙击手的威胁下变得相当危险，在这些道路边常能见到写有：Pazite,Snajper！（小心，狙击手！）的牌子，连接机场与市区的波斯尼亚之龙大街（塞尔维亚语：Ulica Zmaja od Bosne），以“狙击手大街”闻名，战争造成约28万人死亡，大多是平民，200万人沦为难民。
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1914年6月28日，这座籍籍无名的石桥，居然成了世界历史舞台的中心。在距离石桥几步之遥路口，19岁的热血青年用手枪刺杀了奥匈帝国王位继承人弗朗茨·斐迪南大公夫妇，引爆了第一世界大战的导火线。此后，普林西普俨然成为了波斯尼亚塞族人心中的民族英雄，石桥也改名为普林西普桥，不但他的纪念碑竖立起来，连他的脚印也在路面上标注出来。
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1993年从普林西普桥改为了拉丁桥，普林西普也从圣坛上走了下来，变成了激进的民族主义者。而今，除了拉丁桥畔的萨拉热窝博物馆门外墙上的几幅黑白照片和一个刻字铜牌，简单地叙述了当年的事情经过，再也找不出任何的痕迹了。
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古老的皇帝清真寺，庄严肃穆，这是萨拉热窝，乃至整个波黑地区最古老的清真寺，早在1462年，奥斯曼帝国的君主苏丹麦哈麦德二世征服萨拉热窝之后不久，就下令修建，在随后的500多年间，也是几经战火毁坏，数次重建。
旅行的一大乐事，就是可以将脑海里历史课本上的名字和地点，和眼前的景物对照着看。
流淌在市中心的米里雅茨河，见证了兴衰，听闻了炮火，最终汇入西部的波斯尼亚河。
大大小小，形形色色的桥，连接起米里雅茨河的南北两岸。
沿着米里雅茨河的潺潺细流走两步，就可以看到了眼前这座小巧隽秀的石桥——拉丁桥。
信仰，钟声指引方向
萨拉热窝是一座有信仰的城市，在城市的各个角落你都能找到属于自己的信仰之所，不管你的心属于谁，钟声都能带你找到心灵的寄托，从黎明到日落，人们跟随着召唤，而外来的我们也能静静地聆听、默默地凝望。
1961年诺贝尔文学奖得主伊沃·安德里奇（Ivo Andrić）有这样一段经典的描述：在夜晚的萨拉热窝，天主教大教堂的钟声坚定而洪亮地敲响了两点，一分钟之后你会听见东正教堂的钟，再过一会儿贝格清真寺的钟敲响了十一下，犹太人没有报时的钟声，只有上帝才知道他们那里究竟是几点钟。
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萨拉热窝的老城区“巴什察尔希亚”，名字来源于土耳其语，意为“主要市场”，是萨拉热窝的历史文化中心。1462年，波斯尼亚的首任州长伊萨·贝格·伊萨科维奇在这里建起一些客栈和商店，就是老城区的雏形。当时居民主要集中在河对岸的帝国清真寺一带，州长又在河上架起桥梁，便于人们通行，巴什查尔西亚就渐渐成为巴尔干半岛最大的商贸中心。

巴什察尔希亚老城，是萨拉热窝最早的城区，建于15世纪的奥斯曼帝国统治时期，是萨拉热窝城市的发源地，老城充满着土耳其的伊斯兰风貌，因为是奥斯曼土耳其人修建，也称土耳其老城。
至今老城仍然保留着500年前的样子，街上各种纪念品店铺、手工艺品作坊鳞次栉比，有各种土耳其风格的工艺品、日用品琳琅满目，老城还有大量餐馆，从早到晚都很热闹，电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》在这里拍了不少镜头，看起来非常亲切。

路边发现一部很可爱的车，赶紧过去合照一张。

萨拉热窝老城一派古色古香，街道熙熙攘攘，人们似乎已经忘掉了战争的阴影。

旧城区的清真寺、土耳其式的街道、巴扎市集都是步行可到达，可以在这里溜达逛拍。
出老城往西，走不了几个街区，又是一番光景，天主教耶稣圣心教堂，也是这座城市的象征，在波黑战争中曾经严重受损，现在已修复如新。

离此不远，东正教圣母诞生教堂高高耸立，它的彩绘装饰和镀金钟楼非常精美，这是塞族人的精神家园，还有，犹太教堂……穆斯林、天主教徒、东正教徒、犹太人，共同生活在这里，形成多元文化，相互影响，相互交融，难怪，人们会把这里称为“巴尔干的耶路撒冷”。

好像印象中，国内的大人总不给小朋友吃雪糕冰激凌，但在国外，其实非常非常多的冰激凌小店，小朋友基本都人手一个。

作者: 五仁月饼 时间: 2018-10-12 19:47
真是充满了烟火气~

作者: 五仁月饼 时间: 2018-10-12 21:21

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行走在石条街上，各种巴扎、咖啡馆和烤肉店，各样的手工艺品，如咖啡壶、水烟枪、首饰盒等等，都具有浓厚的伊斯兰色彩，都使人忘记这里是天主教、东正教占优的欧洲，老城街上，随风飘来阵阵咖啡和烤肉的香味，让我恍若置身于土耳其。

瑟比吉Sebilj前面有一个广场，这个广场从早到晚都人来人往，大部分来这里的游客都会学着本地人的样子到出水口喝上一口甘甜的清泉，然后坐下来发发呆，拍拍在喂鸽子的孩子们，好惬意！

广场的边上有很多咖啡厅，如果来萨拉热窝的时间充裕的话，值得浪费半天在这里喝咖啡、喂鸽子、发呆、看巴尔干半岛的帅哥美女。

一座老桥的故事——莫斯塔尔
莫斯塔尔是一座老城，不高的五颜六色的房子，硌脚的石子路，进入古城步行大概十分钟，就可以看到一座老桥莫斯塔尔桥，莫斯塔尔一直以来因其古老的土耳其房屋和老桥而闻名，并因此桥而得名。这座桥横跨流经莫斯塔尔老城市中心的内雷特瓦河，桥宽4.55米，桥长27.34，桥拱最高端距水面20米，桥两端各有一个石砌桥头堡，桥面采用大理石铺砌而成，由于桥面成圆拱，为了防滑在一定的间隔有凸起的横道。老桥是奥斯曼帝国在1557年下令用石头材料代替当时的木桥，总共花了九年才完成，在那个年代是全世界最宽的桥，桥从一个悬崖延伸至另一个悬崖，就像空中的彩虹。

1993年9月9日，波黑战争期间老桥被炸毁，1996年战后即开始筹备重建和恢复，2001年开始重建施工，2004年4月27日工程竣工，重建和恢复工程所用石料沿用了沉入河中的部分原始石料，不足石料和其它材料均从当地取材，其材质和效果基本与老桥原始状况相同，充分展示了16世纪波斯尼亚的古朴风情和艺术风格。

在欧洲老城，除了感受宁静外，更喜欢漫无目的在小巷中闲逛，莫斯塔尔的街边店铺很美，彩色的玻璃灯，奥斯曼时代的短刀，土耳其咖啡器具，手工针织品，最特色的是由于Mostar以前是打铁有名的城市，这边还多了许多手工铜艺品。

Mostar莫斯塔尔这个城市非常奇妙，很有中古世纪但是带有伊斯兰教的风味，莫斯塔尔是应该我至今游历过清真寺比教堂数量还多的欧洲城市了，在奥斯曼土耳其帝国统治波黑时期规定，凡是穆斯林，可进入上层社会，农民如改信伊斯兰教，可免交某些捐税，这也是为什么至今波黑境内仍有大量信仰穆斯林的国民。

作者: 五仁月饼 时间: 2018-10-12 22:38
真是充满了烟火气~

作者: 五仁月饼 时间: 2018-10-12 23:39

在莫斯塔尔可以感受到的惬意时光就是，找家山脚下的河畔餐厅，一边是贴着高耸陡峭的山壁，另一边是潺潺而下的水瀑，听着淙淙水声来上一份莫斯塔尔当地特色美食，配着传统的土耳其咖啡，然后发呆也好，美美自拍也好，享受一刻‘与世隔绝’的时光。

被奥斯曼土耳其帝国统治了400多年的波黑，并没有像其它东欧国家那般，在脱离奥斯曼土耳其帝国的统治后就摧毁了清真寺，莫斯塔尔至今仍保留着所有的清真寺，没几个小时就能听见礼拜的声音，有一种穿越到了土耳其的感觉，但的确，在莫斯塔尔，除了清真寺外，到处也都能找到土耳其文化的影子，比如街边随处可见的土耳其咖啡器具，那些号称可以喝到正统土耳其咖啡的街边小店。