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标题: 【11月专题】“车轮视角”上线,认识不一样的瑞士 [打印本页]

作者: 山野杂志 时间: 2021-12-2 01:23
标题: 【11月专题】“车轮视角”上线,认识不一样的瑞士
来自《山野》杂志11月刊专题“骑车旅行进行时”的第 6 篇稿件。

文、图 / 秦昭

沿着阿尔卑斯山下的罗纳河骑行，从优雅的沃韦（Vevey）到洛桑（Lausanne），我骑行穿越起伏的葡萄酒之乡，葡萄园向着大湖缓缓倾斜......瑞士的魅力，我是在骑行的路上慢慢品味到的。

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葡萄梯田

与湖光山色相伴而行

无论是乘火车还是自驾车，每次经过从日内瓦到蒙特勒一线的湖畔时，都会被北边山坡上大片葡萄园的景色所吸引。那里是沃州的两片最重要的葡萄产地，其中的拉沃葡萄园还是世界自然和文化遗产。

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△瑞士国土面积80%以上是山地

在这两片葡萄世界里有几十公里的小道穿行其间。它串起一个个葡萄梯田的村庄，也是瑞士骑车旅行的重要线路——日内瓦湖环湖线的一个重要部分。

瑞士的国铁和国道都经过这一带，但是不会停靠沿途那些小村庄。只有自驾和骑行才能深入到这些魅力十足的小村庄和葡萄园里。而骑行比自驾受到更少的限制。

我多次去日内瓦湖畔的这两个葡萄园骑行。特别是拉沃地区，葡萄梯田从湖畔一直绵延到海拔600多米的高处，拉沃地区整个梯田群方圆近900公顷。

其间散布着大大小小十几座村庄，还有一些古老的修道院和古代贵族城堡点缀在梯田中。葡萄园小道穿行在拉沃的山坡上，上上下下地蜿蜒在梯田上、葡萄园中。

在人迹罕至的小道上骑行，放眼望去，烟波浩淼的莱蒙湖和远方雄伟的阿尔卑斯山尽收眼底。人们会感到自己正游走于天地之间一处虚无飘渺的仙境之中。

在山坡上的梯田里，除了看不尽脚下的湖光山色以外，停车走访葡萄农村庄也是非常有意思的事。这些小村庄里每个都有不少私人的酒窖，路人可以敲门进去品尝主人的藏酒，或者购买几瓶带走。

骑行在靠近日内瓦的乐高特地区的葡萄园，最值得一提的是有勃朗峰在远方一路相随。勃朗峰是欧洲最高峰，位于瑞士和法国交界的法国一侧。

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△偶遇骑行出游的小朋友们

人们都说日内瓦的勃朗峰大桥上是在瑞士观赏到勃朗峰的最佳地点，但是我觉得乐高特地区山坡上的葡萄园里才是观赏勃朗峰雄姿最清楚的地方。

在这里，日内瓦湖对岸法国的群山露出了一个缺口，让更远地方的勃朗峰就像突然升起来的一座金字塔，没遮挡地出现在眼前，既让人惊愕又给人惊喜。

选择一个天气晴好的傍晚骑车到乐高特地区去观赏勃朗峰，这时夕阳让本来白得耀眼的雪峰披上了粉红色的霞光，辉映着脚下的日内瓦湖畔的田野森林，景色美不胜收。

罗纳河谷

上山走村穿镇，下山河畔直行

位于瑞士南部的格姆斯山谷是阿尔卑斯山区最著名的大山谷之一。在它的河谷下段，从千年古城希永到欧洲南北交通的枢纽马蒂尼之间，山谷开阔。

罗纳河从谷地中流过。两侧是两三千米的大山。在谷地中有大片的苹果树和梨树，是瑞士重要的水果产地。

而在两侧的山坡上乱石嶙峋，土壤贫瘠，农作物难以生长。但是因为这个地区阳光充沛，气候干热，非常适合种植葡萄，因此山坡上铺满层层叠叠的葡萄梯田。

在罗纳河下河谷骑行有两个选择，在谷底的罗纳河边的自行车道骑行，或者到山坡上的梯田之间的葡萄小道，在葡萄梯田里游走。

秋天，我带上自行车，驱车来到这条自行车道的西边起点马蒂尼，蹬上自行车后沿着河边向东骑行。

这个季节里山上的葡萄已经成熟了，满山金黄色，色彩惊艳。河谷里一排排的果树上挂满红彤彤的苹果，河边的野柳也变成了黄色。

我驾着清爽的秋风在河边骑行了十几公里后准备上山去葡萄世界里逛一逛，却意外发现自己的自行车前轮爆胎了。没办法，我决定弃车改为步行上山。

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△日内瓦湖畔的拉沃葡萄园

我找到村子里一个人家，想把自行车锁在屋子边上的一棵树上。正巧被主人看到了。他是一位退休的老人，问明了情况后，马上回到家里取来了修车补胎的工具，很快就帮我补好了车胎又打足了气。

他边干活边跟我聊起了当地的生活和四季的景色。其实，在骑行中遇到的这类意外情况难道不是一次令人难忘的记忆吗？

罗纳河谷在瑞士风光中极具特色。它没有瑞士中部高地那种秀丽的湖光山色，有的是大山的雄壮和沧桑。

站在谷地上抬头仰望，色彩斑斓的山坡葡萄梯田里散落着小小的山村，古旧的小木屋石屋，简朴的小教堂，和梯田之间四通八达的小路，让人产生了无尽的遐想和想去看看的冲动。

葡萄园小道既是山民们世世代代日常劳作必经之路，也是游人骑行和步行的不错选择。我骑着车在这些小道上上下下，穿过葡萄梯田，也走过一个又一个似乎与世隔绝的小山村，满足了自己多年的好奇心。

三角洲小平原

看不尽的田园风光

罗纳河三角洲位于罗纳河河谷，进入日内瓦湖的地方。这条发源于同名大冰川的河一路奔流到这里，留下了一片地势开阔、土壤肥沃的小平原，是瑞士有名的谷物和蔬菜产地。

罗纳河三角洲又是瑞士最有名的自行车线路——一号线罗纳河谷线和46号线日内瓦环湖线交叉的地区。这里地势平坦，田野上和河渠边的自行车道全是沥青路，四通八达，几乎没有与机动车重叠的路段。因此骑行非常轻松惬意。

在罗纳河三角洲骑行有两个好处。

一是沿途景色丰富，从湖区的湖光山色和古堡小镇，到三角洲地区的自然保护区里的树林、野湖和沼泽地，然后是种植着各种农作物的田野。

二是线路的选择不单一固定，可以根据自己的兴趣和兴致随意在四通八达的线路网里转，有无限的选择。

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我最喜欢在春季和秋季到罗纳河三角洲骑行。春季里万物复苏，春光明丽。在不远的地方高山上的积雪尚未融化，而平原上已是鹅黄嫩绿一片生机。

特别是在4月下旬的时候，虽然庄稼还没有长高长大，但骑着车在原野上转的时候，经常会碰到一片片的野花田。这是农民们为了保持生物多样化和土壤质量特意留下的休耕地块。

在这里野花野草肆意生长，引来各种昆虫飞舞，一片姹紫嫣红，是只有在绘画里才能看到的田园风光。

而在秋季里又是另一番景象。金色的麦浪滚滚，各种蔬菜也成熟了待采待摘。农民们驾着拖拉机在田间劳作，奶牛们在草地上悠闲地吃草，骑车穿行在其间觉得自己就是在一幅幅丰收的田园画作里。

除了经典的田园风光外，罗纳河三角洲也是瑞士有人气的骑行线路之一。这里的人气与城市里那种热热闹闹熙熙攘攘的人气不一样，它是在大自然里人与自然环境和野生动物和谐相处。

因为罗纳河三角洲良好的地理位置和骑行步行条件，这里也是户外徒步爱好者喜爱的地方。特别是在罗纳河和它的人工渠畔，有很多步行和骑行的游人。

这里也是大量水禽和鸟类生活的自然保护区，天鹅是随处可见的禽鸟之一。它们在河道里游弋戏水，在河边草地上觅食，完全就是一幅在自己家里自由自在的模样。游人们对这些禽鸟也是司空见惯，所以视若无睹。只有一次我看到一只天鹅受到了过往行人的注意。

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△日内瓦湖畔的葡萄世界

这是一只浑身雪白的大天鹅。它既不在河里游，也不再草地上觅食，而是旁若无人地卧在河边的自行车道上。这个反常的行为引起了来来往往的游人的关注。

开始大家还都是绕着天鹅走过，后来一位中年妇女忍不住了，她走到离天鹅一米的地方，弯下腰关切地问它：“你是不是那里不舒服？需要帮助吗？”天鹅似乎听懂了女人的话，慢慢地站起来，低着头不言不语。女人上上下下把天鹅看了个遍，没有发现什么受伤的地方。

这时又有几个骑行的人也停了下来。大家在一起讨论了一下情况，认为这只天鹅应该没什么问题，只是选择在这里休息。然后大家就都离开了，绕开天鹅各走各的路。而天鹅又卧在了路中央，自顾自地歇自己的脚。

我停下自行车拍下了这感人的一幕。它让我感到自己来到了一个由人和野生动物共同组成的温馨大家庭里。

阿尔卑斯山口

瑞士骑行的终极目标

瑞士是有名的山国，它的国土面积80%以上是山地，因此在这个国家骑行不走山路是几乎不可能的，而骑行山路在瑞士的终极目标是翻越阿尔卑斯山口。

阿尔卑斯山脉横跨瑞士全境，有大小山口好几十个。它们的海拔都在2000米以上。骑自行车翻越有相当大的难度。

所以阿尔卑斯山口骑行需要有很好的身体条件和骑行经验，是那些常年进行自行车运动训练的人最喜爱的，也是我这样以旅行为主的骑行人望而生畏的。

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△瑞士随处可见的骑行路牌

翻越山口的一路都是风光无限。虽然乘火车和自驾也能观赏到这些风光，但这样轻而易举得到的享受根本无法与千辛万苦的骑行或者高山徒步得到的体验相比。所以在考虑了很长时间以后，我下决心去骑行一个阿尔卑斯山口。

我选择的是位于瓦莱州和伯尔尼州交界处的格里姆茨尔山口。格里姆茨尔山口在瑞士阿尔卑斯山腹地，海拔2165米。在它的附近有阿尔卑斯山最著名的两条大冰川——阿莱奇大冰川和罗纳大冰川。

格里姆茨尔山口和附近的富尔卡山口和苏斯登山口共同构成了大名鼎鼎的阿尔卑斯三山口大环形线，是摩托车和自行车爱好者们最青睐的线路之一。

而格里姆茨尔山口本身最经典的路段是从伯尔尼州的迈林根到瓦莱州的阿莱奇村，全程39公里，海拔累计爬升1500米左右。

根据我的自身条件，我决定在一位有山口骑行经验的伙伴的陪同下从阿莱奇村出发向迈林根骑行。

这是因为阿莱奇村的海拔高度已经有1368米了。而迈林根的海拔高度只有不到625米。显然从阿莱奇村一侧登山需要骑行的高度要小很多。不过这一侧的公路坡度要比另一侧大一些，因此翻越山口也同样不轻松。

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△翻越山口的一路都是风光无限

在阿莱奇村的山脚下抬头仰望山口公路，犹如在一面高墙上由十来个大之字形构成的天梯。我鼓励自己说：“大不了下车推着走呗。高山徒步旅行不也是这样？”

从山脚到山口全程12公里，我骑骑停停，每次抬头看，头顶都是一道道之字形盘旋而上的护路墙，一层层向上攀升。经过几个小时的艰苦努力，我连骑带走，热汗出了一身又一身，终于来到了山口上。

回头俯视自己刚刚经过的那一连串之字形盘山路，我的心里充满了自豪。

格里姆茨尔山口的山巅云雾缭绕，四周的群峰时隐时现。山口湖现在是一座发电站的蓄水水库。湖水呈灰绿色，平静的没有一点涟漪。湖心有一块巨大的龟石。四周的山岩也都是被古代冰川消蚀得光秃秃的巨石。再加上这个湖本来的名字——死亡湖，给人一种阴森森的神秘感。

山顶气温很低，一身热汗很快就变得凉冰冰的。我们不敢在山口久留，稍事休息后就开始从另一侧公路下山。

从格里姆茨尔山口到迈林根的盘山公路全程26公里，平均坡度5.9%。因为全程基本都是下坡，不需要付出什么体力。现在要注意的是一路的安全。

因为这条山口公路不仅是阿尔卑斯山南北交通的要道，也是摩托车和自驾旅行兜风的人热衷线路，所以一路上经常会碰到各种车辆。骑行者也不少。

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△骑行在格里姆茨尔山口的盘山道上

在一些U形的大转弯处，我捏闸的手出了一手的汗。虽然是不费吹灰之力地滑行下山，但浑身绷紧，一点也不轻松。

随着海拔高度的下降，公路边灰色的山岩变成了茂密的树林。途中经过了几个小山村，也看到了不久前留下的触目惊心的山体大滑坡。

当我们从云雾缭绕的山口下到鲜花盛开的旅游小城迈林根时，感到自己瞬间从天上又回到了人间。

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